Jamaica, el Caribe en tiempo de reggae

Viaje al lugar de nacimiento y también de eterno descanso de Bob Marley, sin dejar de visitar las mejores playas y las clásicas atracciones en la isla del no problem

NINE MILE (Jamaica).- Para cualquier amante del reggae, ésta es la tierra prometida. Pero para los más devotos de Bob Marley, el gran héroe de la música jamaiquina, aterrizar en los aeropuertos internacionales de Kingston o Montego Bay es apenas el comienzo de la verdadera peregrinación.

Robert Nesta Marley Booker (1945-1981) no sólo fue la voz máxima del reggae, sino que es uno de los mayores héroes nacionales jamaiquinos. Más profeta que estrella pop, su legado e imagen están presentes donde quiera que uno vaya en Jamaica, desde el más humilde shanty town (o villa), donde su rostro ilustra innumerables muros, hasta el resort de lujo donde, seguro, una banda toca todas las noches sus eternas canciones para un público de mieleros y jubilados norteamericanos.

Sin embargo hay un lugar de especial significado para los fans, casi oculto entre las montañas, bien en el interior de la isla: el pequeño pueblo de Nine Mile, donde el visionario rasta nació y donde sus restos descansan en un mausoleo constantemente visitado por seguidores de todas partes del mundo.

Nine Mile queda a unos 80 kilómetros de Ocho Ríos (provincia de Saint Ann, sobre la costa norte de la isla), uno de los principales destinos jamaiquinos con espectaculares playas, las famosas cascadas del río Dunn y el show de delfines de Dolphin's Cove, entre otros anzuelos turísticos.

Desde esta ciudad con engañoso nombre en español (no pasan por ahí ocho ríos ni mucho menos) hay que hacer un viaje de poco menos de dos horas. Algunos operadores ofrecen tours, pero también se puede llegar fácilmente contratando un chofer particular por unos 150 dólares.

Peregrinos extremos
Como toda peregrinación, el viaje implica ciertos desafíos. El primero es sobrevivir a la ruta, casi irónicamente conocida como Main Road, un asfalto de carril y medio con subidas, bajadas y tramos de cornisa. Donde dos autos en direcciones opuestas no alcanzan a cruzarse cómodamente, sino que al encontrarse deben apartarse un poco a un costado (no se puede decir que haya banquina) para dejar pasar al otro. A pesar de esto, los jamaiquinos no frenan hasta no ver a otro coche de frente. Al contrario, manejan más rápido que cuando andan por la costa, aprovechando el menor control policial en las colinas del interior. Así que ahí se lanzan, dando cada tanto algunos bocinazos de advertencia para quien se atreva a venir de frente.

Delroy McCormarck, de 52 años, es uno de estos lanzados conductores, a pesar de su afable personalidad en todos los demás aspectos. Y ante la palidez de sus pasajeros y la pregunta de si se producen muchos accidentes en la Main Road, se ríe: "¡Si manejás acá un par de años, te acostumbrás!"

Superado el vértigo, el camino Ocho Ríos-Nine Mile es una oportunidad única, cien por cien disfrutable, para ver otra Jamaica, distinta de la de los resorts modalidad todo incluido.

La ruta atraviesa una selva verdísima y profunda, matizada cada tanto por algún caserío humilde y rural (y la ciudad de Claremont), donde nunca falta un número de bares similar a la cantidad de viviendas. Bares que son habitaciones con paredes ilustradas de la manera más creativa, con un estilo publicitario que hasta se podría codificar, con tipografías y motivos (sobre todo, botellas de cerveza Red Stripe, la Quilmes jamaiquina y el ron Appleton).

Rojo, amarillo y verde
En Nine Mile espera un miniparque temático de Bob. El complejo consiste en un bar, un gift shop (dos, en realidad), la casa donde nació el músico, otra construcción en la que vivió a partir de los seis meses y hasta los 12 años (cuando se mudó a Trenchtown, barrio marginal de la capital, Kingston), y dos mausoleos donde descansan los restos de Marley y su madre (Cedella Malcolm, conocida como Mother B, fallecida en 2008), ambos ubicados seis pies sobre la tierra, según el culto rastafari. En el caso de Bob, dentro de una estructura de mármol traído de Etiopía (Tierra Santa, para los rastas). Cuentan que fue sepultado junto con su famosa guitarra Gibson y con una pelota de fútbol (Marley era fanático y, parece, goleador). A pocos metros están enterrados, más modestamente, los abuelos y un hermano de Bob, Anthony.

La entrada al sitio cuesta 19 dólares norteamericanos y el recorrido, de una hora y media, se completa con un guía. En este caso, el alegre Fossy, supuestamente alguna vez compañero de escuela del pequeño Robert Nesta. Aunque no parece del todo concentrado, Fossy hace bien su trabajo: repasa algunos datos biográficos y anécdotas, pero más que nada disfruta cantando los clásicos de su vecino de la infancia. En la casa donde Marley vivió, por ejemplo, muestra una camita y entona We'll share the shelter of my single bed... (Compartiremos el refugio de mi cama de una plaza, del hiperclásico reggae Is this love). Y exclama, feliz: "¡Esta es esa cama! Yes, mon!"

Fossy se tira al suelo, de pronto, y apoya la cabeza sobre una piedra de medio metro de diámetro pintada de verde, amarillo y rojo, sagrados colores del estandarte etíope que parecen no perdonar nada en Jamaica (salvo su propia bandera, negra, amarilla y verde). "Sacame una foto, mon, no problem!", dice, casi en serio. Es la roca que el músico utilizaba como almohada cuando se echaba a meditar en Nine Mile.

El final es lo más solemne del tour: una pequeña vuelta alrededor de la tumba de Marley, cubierta con una gran bandera también roja, amarilla y verde, donde sólo se ingresa descalzo y no se permite sacar fotos. El vitral en una de las paredes proyecta sobre el sepulcro una estrella de David, otro símbolo tomado por los rastas. Fossy, entonces, guarda minutos de silencio, como para dejar que el visitante tome conciencia de la profundidad del momento. ¡Es la tumba de Marley! Una de las figuras más influyentes de la música popular mundial del siglo XX, en una mínima villa perdida en el interior jamaiquino...

Después, al bajar de la colina del complejo-Marley, llamada quizás un poco ampulosamente Monte Sinaí, Fossy canta con su voz rasposa Three Little Birds. Y al alcanzar la puerta de salida, un cartelito altera la letra de One Love para sugerir dejarle propina al guía: One love, one heart, tip your guide and feel alright (Un amor, un corazón, dale una propina al guía y sentite bien). Cinco dólares y Fossy exclama: "Yeah, mon!", una vez más. Lo mismo que dirá cualquiera que se anime a peregrinar hasta Nine Mile.

Por Daniel Flores
Enviado especial

Domingo 19 de diciembre de 2010

Fuente

Links de Interés:
Argentine Opportunities
Portal del Barrio de Palermo
Pasarelas
Multieventos
Portal de diseño y decoración
Make Up
Directorio Inmobiliario
Tango Camile
Buenos Aires y Tango
Buenos Aires Temporary Rent
Made in Argentina el Portal de Argentina
Portal Gay de Buenos Aires
Official Gays - Portal Gay
Buenos Gays Aires - Portal Gay de Buenos Aires
San Telmo Gay
Gay San Telmo